Wie schön El Salvador war, wollte ich an der Pazifikküste des Landes erfahren. Mike und Paul, zwei Deutsch-Amerikaner aus Kalifornien fuhren mit. Ihr VW-Bus hatte in Mexiko gestreikt, sie mussten ihn zurücklassen, verkauften ihn unter Wert. Deutsch sprechen war für mich ja auch mal wieder schön. Beide sprachen mit kleinem amerikanischem Akzent. Für Deutschland interessierten sie sich aber kaum.
Einen Colon kostet der Bus nach La Libertad an der Pazifikküste, 45 Minuten. Hotelzimmer  für 15 Colones für uns drei. Holzhotel am Meer. Statt Betten Hängematten. Eigentlich romantisch, aber sehr ungewohnt. Es ist sehr heiß. Die Mäuse (oder sogar Ratten?) in der Nacht bemerken wir nicht, nur die Krümel am nächsten Morgen: Mikes Essensvorräte sind weggenagt. Wir wechselten schleunigst das Hotel, jetzt eines, das eine schöne Anlage zum Meer hin hatte. Keine Mäuse mehr, aber Kakerlaken, doch das war in den Tropen völlig normal.

Zum Strand hin: gemauerte enge Wasserbecken zum ungestörten Planschen, wir planschen nicht. Der natürliche Sandstrand ist dunkel, vulkanischen Ursprungs. Gewöhnungsbedürftig. Wir sind nicht bedürftig. Mike und Paul lernen im Restaurant El Pacífico zwei Mädchen kennen, hübsch, gehen mit ihnen mit und landen in einem Bordell. Preiswert, sagen sie später, aber in der Hitze! Ne! Keine Lust! Und einfangen wollen wir uns auch nichts. Die Mädchen seien fast böse gewesen.
Oberhalb des Strandes treffe ich zwei Männer. Der eine 40 oder älter, US-Dozent an der Uni San Salvador, der andere wohl allenfalls 20, gibt mächtig an: reiche Eltern, Rolls Royce, große Villa, zeigt eindeutig tuntenhaftes Verhalten. Der Ältere kommt immer für 3 Monate im Jahr an die Uni und trifft an Wochenenden seinen Jungen in La Libertad.   

Viel Polizei und Militär ist im Ort, es sind Wahlen.  Alkohol ist in dieser Zeit verboten, es wird anscheinend kontrolliert an den Straßen. Aus diesem Grunde trinken auch wir unser Bier am Abend in einer Hinterstube mit Einheimischen.  Als wir auf den Heimweg sind,  kommt uns eine  schweigsame Menschenphalanx im Laufschritt entgegen, die die Straße durchkämmt, wohl  nach Alkoholsündern.  In der  Dunkelheit sieht das recht bedrohlich aus. Wir bleiben stehen. Uns Touristen beachten sie aber kaum und kämmen munter weiter.

Das Castillo San Fernando de Omoa war leider nicht zugänglich. Erbaut um 1770 zu kolonial- spanischen Zeiten, als weithin größtest Fort sollte es gegen Piraten schützen und den Silberexport bewachen.

Eingang Friedhof des Castillos, mächtig, aber dann wenige sichtbare Gräber.

Uns blieb nur übrig, in den Friehof des Forts zu schauen, leider völlig überwachsen und verwahrlost. Sehr traurig. Der Karibikstrand war auch angenehm ungepflegt, aber weniger tot.

Copán und seine Maya-Ruinen

Zum kleinen Dorf Copán nahe der Grenze zu Guatemala kämpfte sich der Bus auf den letzen Kilometern über einen Schotterweg. Es war gerade eine Fiesta, viele einfache Glücksspiel-Stände, Kokos- verkäufer, etwas Musik mit Marimbas, später Feuerwerk. Fußball auf der Dorfstraße gegen eine Mannschaft aus San Pedro Sula. Niedliche kleine Tor-Rahmen. Copan verliert 10:7.

Am Rande des Dorfes eine kleine Hahnenkampf-Arena. Die nicht unbedingt stattlichen Hähne werden von den Besitzern erst einmal gegeneinander gehalten, dann fliegen die Federn in einem wüst hackenden und flatternden Kampf. Blutig, aber nicht bis zum Tod des Unterlegenen, den der Besitzer rechtzeitig wegzieht. Wettgelder der Zuschauer werden in einem Strohut eingesammelt. Ein Kampf genügt uns, die Tiere tun uns Leid.

Die Maya-Ruinen sind interessanter. Copán lag an der Peripherie des Maya-Gebietes, aber die reich skulpierten Stelen sind einmalig. Sie zeigen Könige mit so sprechenden Namen wie 18 Kaninchen, Rauchender Himmel, Rauch-Affe, Seerosen-Jaguar, Gespaltener Mond, Drei Tod. Die sichtbare Tempelanlage ist um 800 n.Ch. entstanden. Rund 30 000 Bewohner hatte das weitere Stadtgebiet. Der Ballspielplatz (r.unten) symbolisierte wohl den Zugang zur Unterwelt. Der Verlierer wurde getötet. Der Niedergang Copáns kam anscheinend durch Abholzung, Bodenerosion, Nahrungs- verknappung und Verteilungskämpfe. Die Abholzung hatte aber auch die positive Folge, dass die Ruinen nicht zu eigenproduktonsehr durch wuchernden Urwald litten.

Am Rande des Tempelbereiches geht es steil hinab zum Copán-Fluss, der einige Bauwerke weggenagt hat. Im Flussbett geborgene Skulptur-Steine liegen aufgereiht da. Der Jaguar scheint auch hier das verehrte Tier gewesen zu sein - Symbol der Stärke. Dunkle Öffnungen im Mauerwerk - leider ist meine Taschenlampen-Batterie am Ende. Zu dumm. Indio mit Pistole bewacht die Ruinen, wir sind die einzigen Touristen, er führt uns etwas herum, weiß aber kaum etwas. Trotzdem geben wir 2 Lempira als Trinkgeld. Zwei Indios bieten schön behauene kleine Köpfe aus Lava-Gestein an, Eigenproduktion, ich kauf zwei, gut als Buchstützen für Zuhause.

Von San José, der Hauptstadt von Costa Rica, ging es per Bahn an die Karibikküste, nach Limón. Leider gingen mir die Diafilme aus, nur einige Rest-Fotos aus dem Zugfenster. Schade, eigentlich eine fantastische Fahrt. Eine Straße gab es damals noch nicht. Vor Limón quälte sich der Zug durch endlose Palmenplantagen.

Eine schöne Banknote aus Costa Rica - hier

Der Panamakanal verläuft zu einem erheblichen Teil durch den weit verästelten Gatún-See. Im Hintergrund Berge der Gamboa Höhen. Die Bahn begleitet den Kanal fast parallel und durchquert einige Sumpfgebiete. Immerhin Air Conditioning in unserem Abteil. Sonst wäre die Hitze während der fast zwei Stunden unerträglich gewesen.

Panama-Stadt. - Wir landen in einem schäbigen Hotel, auch als Bordell genutzt. Ob man uns für schwul hielt? Die Geräusche aus dem Nachbarzimmer sind jedenfalls eindeutig, und das um 17 Uhr. Hotelwechsel: das Taxi fährt dreimal um den gleich Block. Neues Hotel auch nicht viel besser. Die Zimmer sind nur durch Holzwände abgeteilt, oben offen. Kein Puff, aber raumgreifendes Schnarchen. Ich finde Schlaf mit Ohrstöpseln. Etagenklo verdreckt, keine Spühlung, die "Endprodukte" liegen papiergebunden herum.

Wir nehmen tags darauf die Bahn für einen Tagestrip nach Colón an der Karbikküste.

Von der Bahn aus gesehen scheinen die Schiffe die morastige Pampa zu durchpflügen. 1914 fuhr hier das erste Schiff durch den neu gebauten Kanal. 317 000 USD ist die bisher höchste Passagegebühr für eine einzelnes Schiff. - Rund 80 Jahre kontrollierten die USA alleine die Kanalzone, in über 10 Militärcamps wurden Einsatzkräfte für den lateinamerikanischen Raum ausgebildet. 2000 fiel die Zone ganz an Panama.

Die Stadt Colón an der Karbikküste. - Während des Schlenderns durch einige Strassen haben wir keinen Weißen gesehen. Eine kurze Strecke durch die Stadt per Bus. Wir sehen den oberen Teil eines Gebäudes in Flammen, aber keine Feuerwehr. Die Brandgefahr muss hoch sein, denn es wurde viel Holz verbaut. Die unerträgliche Hitze dämpft weitere Erkundungen, trotz vieler Drinks drängt es uns zur Bahnstation zurück.

Karte Kanalzone mit Bahn - h i e r

Eine schwarze Mami mit zwei kleinen Kindern spricht uns spontan an und warnt uns davor viel weiter zugehen, kurz darauf erhalten wir diese Warnung auch von einem Mann. Be careful! Dangerous for whites! Für weiße Touristen gefährlich! Wir sehen es ein und fahren mit der nächsten Bahn zurück. Eigentlich waren wir schon in Panama-City gewarnt worden - aber die Neugier siegte.